【导读】：即使没买过巴黎世家的产品，大家应该都听闻这个品牌的名气了，那么巴黎世家是什么档次？巴黎世家是潮牌吗？下面就俺俩给大家介绍一下巴黎世家这个品牌。
是高端档次，著名的奢侈品品牌。
巴黎世家是时尚界最有影响力的品牌之一。但是在国人眼中认可度不高.主要是品牌推广在国内不够，导致它的知名度不高。但这并不影响它在国际时尚界的地位。和它处于出于同等级的品牌有celine赛林 伊夫圣罗兰 菲拉格慕 纪梵希 UR 芬迪。
巴黎世家是潮牌
1918年，Balenciaga的第一家精品店在西班牙开幕。
1937年，为了躲避内战，Balenciaga把精品屋搬到了法国，并且几乎立刻就获得了成功。 二战期间，Balenciaga的方形外套广受欢迎。（右上、左下图）
1957年，蓬蓬裙的造型改变了女性腰部的线条的设计，被广泛认为是其在时尚界划时代的贡献。
1960年代，趋向于使用厚重面料织物的Balenciaga ，凭借高级定制沙龙受到了上流社会的喜爱。
1968年，Balenciaga时装屋关闭。
品牌创始人Cristobal Balenciaga：Coco Chanel与Christian Dior的劲敌
在毛姆1944年的小说《刀锋》中，女主角伊萨贝尔再度光临巴黎，她告诉她混迹上流社会的舅舅，Chanel已经过时，大家都要穿Balenciaga。
Balenciaga 先生是自学成才成为设计师的，早在西班牙设立精品店的时候，他的成衣就受到了当时皇室的垂青。因为内战而搬到法国巴黎之后，几乎立刻就以其突破性的设计赢得了当时上流社会的青睐。 从早期的方形外套开始，Balenciaga先生就已流露出针对女性成衣肩部线条的重新改造之意，这同他的主要对手——Dior着意于女性的腰部的设计风格截然不同。1957年，Balenciaga 推出女士蓬蓬裙的造型，被广泛认为是对时尚界划时代的贡献。进入六十年代，趋向于使用厚重织物面料的Balenciaga 在高级定制沙龙上大放异彩，衣服的使用者囊括了当时的社会名流，从罗斯柴尔德到杰奎琳·肯尼迪都是他的客户，但Balenciaga 先生本人却拒绝将自己的衣服定义为奢侈品。 他在成名之后隐姓埋名，拒绝接受采访，也不扩大手工作坊的规模，行事风格像一个偏执的艺术家而不是商人。在成衣销售问题上拒绝与时尚商会和新闻业界的合作直接导致了他的经营危机，而最为致命的是，他对于腰部线条的忽视成为了他在同Dior竞争上的绊脚石，二者差距的逐步扩大最终使得Balenciaga 先生与1968年关闭了自己的精品屋，四年之后，这位时装界的天才去世。
Nicolas Ghesquière（任职时间：1997-2012）
我们当然记得Nicolas Ghesquière那些经典的作品：2006秋冬让马术帽与茧形外套风靡，2007春夏重新掀起未来主义风潮、让机器战警一样的金属铠甲登上T台，2007秋冬Keffiyeh围巾搭配西装成为时髦，2008年漆皮外套与鲜花铠甲，2009年未来主义金属色外套，2012年星球大战卫衣开启卫衣狂潮。 你搞不清他到底是复古还是前卫，2012春夏的修道士风格的帽子是对1967年balenciaga作品的致敬。这两件作品同时都是未来感的。
品牌复兴者Nicolas Ghesquière
Nicolas Ghesquière同Balenciaga 先生一样属于自学成才，完全没有受过科班训练。他的设计从一开始就充满了未来感，同时很好的融合了Balenciaga 的传统——对于肩部设计的留意以及线性剪裁，在他之前，没有一个人能够成功的将这两者独树一帜的结合起来，因此，在他于1997年升任主设计师之后的两年，他就成功挽救了品牌并将营业额提升了一倍。
2002年，Nicolas Ghesquière陷入了一场抄袭风波，他最新的春夏系列被指出现创意抄袭，Nicolas Ghesquière随后承认了这一点，同时外界接连爆出他和设计工作室关系紧张的新闻，并因此收到了母公司GUCCI集团的警告，但是这一风波随着2005年秋冬设计的大获成功而被人们遗忘了，在这一季的成衣设计中，Nicolas Ghesquière在继承巴黎世家已有的设计元素基础上进行了大胆的革新。从服装的收束性剪裁到当时颇具突破性的胸部设计再到军装风格的女士成衣，所有的元素的巧妙融合赢得了时尚界的一致好评，成功让巴黎世家品牌一举进入顶级时尚品牌的行列。
在双方合作15年之后，Nicolas Ghesquière于2012年卸任，经过一年的休息，他正式入主LV，成为了小马哥的接班人。
巴黎世家更贵，而且现在名气更大。
当开云集团宣布不再与Alexander Wang续约后，Demna Gvasalia被任命为巴黎世家的新设计总监。这位从安特惠普皇家艺术学院毕业的高材生，一年前才在自创品牌VETEMENTS发表了首个女装系列。自此以后两年的巴黎时装周，焦点总是有他。
在Demna接手之前，巴黎世家这个西班牙老牌奢侈品地位可以说有些尴尬。创始者以优雅持重的设计闯出一片天地，1997年上任的Ghesquiere打造出机车包，王大仁则是加入了运动风。
经过这么一番折腾，不仅销量不是特别好看，更重要的是，巴黎世家的品牌风格也不知何处寻起。
创立之初的巴黎世家
2016年秋冬，是Demna给巴黎世家交的第一份答卷。除了至今还津津乐道的“春运”包，立体结构主义、街头时尚风等元素都初见雏形。
但总的来说，这场秀称不上惊艳，甚至有些评价说，“只不过是升级版的Vetements”而已。
之后的2017年春夏这场秀，可以说奠定了Demna巴黎世家设计总监期间内的风格。他既有意“去Vetements化”，削弱街头风，增强高级时装的端庄感，也并不想改变他骨子里的叛逆与辛辣，你只需看看他用的颜色就知道了。
再看看巴黎世家2017年的海报，就能了解Demna的改变与雄心，他总是有办法令冲突的颜色变得和谐。俨然已经没有了Vetements的影子，十足的高级时装模样。
Demna是一个深谙消费之道的人，“热门单品制造机”的名号，他担得起。因此也帮助巴黎世家踢掉Gucci，成为今年最受欢迎的奢侈品品牌。
事实上，他已经为巴黎世家制造了太多我们印象深刻的单品，深刻到我们已经快把曾经是当家产品的“机车包”遗忘了。不过，Demna一手制造的热门单品，能成为经典吗？
- 什么可以穿？ -
大中国人民最爱的巴黎世家单品，非黑色袜鞋莫属，原因非常简单，它是巴黎世家旗下最好驾驭的单品。谁没有一双黑鞋呢？谁会拒绝一双好看的黑鞋呢？
在袜鞋之后，还有一双鞋让我们继续做巴黎世家的粉丝，就是这双——
官方名是“Triple S”，我们亲切地称它为“老爹鞋”。
配色非常漂亮，虽然给人一种笨重的感觉，但是这是一双你看过就不会忘的鞋。
和中国人民甚至是世界人民不一样的是，街拍世界里，出现最多的都不是以上这两款鞋，而是 - 彩色尖头长筒靴。
一身长款大衣配上巴黎世家的皮质彩色长靴，的确非常尖端时尚，引人注目。
无论你是哪种风格取向，以上这三款鞋子总有一款是你的菜 - 全黑，彩色拼接，全彩色。
发现了吗？几乎所有巴黎世家的爆款，都是鞋子。那些夸张的垫肩风衣只在看到的第一刻发出“好看！”的惊叹，要按下购买键，还需要一些勇气。
但也不是说巴黎世家就不能在抓马与日常之间做平衡。2016年秋冬秀上的两套西装，在一众快要视觉疲劳的格纹西装界中突围而出，成为街拍达人们的最爱。
无论是夸张的垫肩，过长的袖子，还是超厚的防水台和鞋跟，Demna的目的简单粗暴，就是要引人注目。在一身众多大牌的搭配中，最扎眼的可能就来自巴黎世家。
这种理念，正好迎合了追求个性张扬的当下。就像陈奕迅《浮夸》中唱的那样，“世上还赞颂沉默吗？”
“巴黎世家”风格
全身穿巴黎世家的人，总是给别人一种比较凶的感觉。不知道是因为漂亮衣服让他们挺直了腰板，还是觉得自己的气场要提高些才驾驭得了巴黎世家。
Demna在做设计师之前，有过嘻哈音乐的背景，这也就难怪，嘻哈和巴黎世家的感觉，总是说不上哪里很像。
要说巴黎世家给大众影响最深的观点输出，就是“不好好穿衣服”。
外套永远要挂着穿，露出一边肩膀来；袖子长及膝也没关系，我的衣服从来不为方便而设计。
这也印证了刚刚所说的巴黎世家让顾客变得引人注目的意图，“大家都这样，我偏偏不。”然而要达到看似随性的状态，你得先花上100分的力气才能做到。这种不羁的穿衣，天知道此前是一番多么煞费苦心的搭配。
如果你喜欢色彩，那么巴黎世家会是你的天堂。它擅长配色，擅长挖掘平常人不敢尝试的颜色搭配方法。所以这也就是为什么巴黎世家时常能激发我们的穿衣灵感，随后决定下次也要这么穿看看。
Demna被称为时尚界的安妮·沃霍尔，是因为他们两个都热衷于发现日常事物的不日常一面，包括把白色购物纸袋卖出1100美元，包括一条看起来像汽车坐垫的皮裙。
一个世纪前的巴黎世家，代名词是优雅、高贵，犹如皇室贵族一样。如今的巴黎世家，就像是《国王的新衣》里说出国王没穿衣服的那个小孩。
这是倒退，还是进步？倒不如说是每个时代都有很多面镜子，时装就是这些镜子里的其中一面，反映着不同时代的风貌。
巴黎世家的叛逆挤掉了越来越让人审美疲劳的Gucci，它的叛逆是对传统的一次挑战，这种挑战，归根结底还是顺从了这整个时代凸显个性、张扬自我的一小部分罢了。但面对口味越来越挑剔的时装看客与消费者，也无法预测这样的个性化风格能存活多久，我们也只能期待着下一季Demna会带来什么样的惊喜。
